Работа с деревом

С чего начать обработку древесины?

Обработка дерева позволяет максимально выявить и подчеркнуть естественную текстуру. Одновременно обеспечивается защита от грязи, влаги, повреждений, царапин, воздействия ультрафиолета и химии, устойчивость к истиранию. По сравнению с окрашиванием, чаще выбирают натуральный цвет дерева. При этом учитываются качества древесной породы, характер распила.

К столярно-плотничной работе по дереву есть ряд требований. Рисунок текстуры дерева не уничтожают морением, что ограничивает глубину тона. Деревянная поверхность должна быть однородной - важно соблюдать толщину слоя лака и однородность подготовки, не допускаются потеки и пятна. Допускается повторная обработка и восстановление без полной зачистки до свежего дерева. Иногда под отделкой скрываются небольшие дефекты древесины.

Удаление старого покрытия - первый этап. Для любого лакокрасочного материала должно быть подготовлено прочное и гладкое основание. Застарелые покрытия обрабатывают щелочью, а затем зачищают. Чтобы выявить первозданную красоту древесины, старое покрытие полностью удаляют. Для обработки новых деревянных изделий также важна последовательная подготовка. Делается это при помощи зачистки и циклевки. Во время работы с помощью рубанка или цикли снимается стружка с поверхности. Чем мягче дерево, тем больше опасность, что волокна древесины не срезаются, а только прижимаются друг к другу. Поэтому работают по дереву очень острым инструментом.

Как правильно шлифовать дерево?

Идеальной поверхности под лакировку невозможно добиться без шлифования древесины. Любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали станут под лаком явно заметны. При столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведется вручную с помощью наждачной бумаги, натянутой на деревянный брусок. Механизируют шлифование плоскостей применением электрической шлифовальной машины.

Наждачная бумага при шлифовании не должна давать темной пыли, пачкающей дерево - ее лучше предварительно проверить. Дерево обрабатывают абразивом мягким или средней твердости. Хорошо походит стеклянная и кварцитовая "наждачка" на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шлифлисты на ткани, не ломающиеся при перегибании.

Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости дерева: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось. При поперечном шлифовании останутся полосы, особенно заметные на светлом дереве. Круглые кромки отверстий шлифуют напильниками разной насечки, подбирая инструмент в зависимости от размеров и глубины шлифовки.

На задней стороне основы можно найти характеристики шлифлиста. Буквы обозначают тип абразива: С - стеклянный, КР - кремниевый, КВ - кварцитный, Э - электрокорундовый. Наждачная бумага с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки подойдут №40-43, для самой тонкой обработки - 8-5.

После шлифования древесину увлажняют. Высыхая, оставшиеся волокна приподнимаются - их легко удалить. После того, как дерево просохнет, поверхность еще раз обрабатывают мелкой шлифовальной лентой и щеткой убирают пыль.

При смачивании водой цвет отшлифованной детали становится ярче, а текстура проявляется более отчетливо. При высыхании дерево снова тускнеет. Чем дерево темнее, тем больше разница в яркости между сухой и смоченной древесиной, значит, менее отчетливо будут видны линии стыков деталей. Потому иногда дерево искусственно затемняют при помощи морения.

Еще один этап подготовки - обессмоливание хвойной древесины. Смолистые места плохо прокрашиваются и темнеют. Следы жира и смолу с хвойных пород можно удалить раствором ацетона в воде (состав 1:4) или кальцинированной соды (5-4-процентный раствор), специальным смолорастворителем на глубину 1-2 мм. После смыва состава древесину просушивают.

Использование морилки для дерева

Протравливание (или морение) защищает древесину и подготавливает поверхность под дальнейшее лакирование, если это необходимо. Каждый вид древесины по-своему воспринимает морение. Морилка для дерева глубоко проникает в поры, усиливая цвет и древесную структуру.

Работы проводят в теплом и сухом помещении. Торцевая древесина обильно впитывает состав, что делает ее намного темнее, поэтому торцы можно намочить водой. Морилка, содержащая растворители, склонна к образованию разводов. Избежать этого поможет увлажнение поверхности теплой водой.

На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, потом проводят полосы поперек волокон, а затем окрашивают по направлению волокон древесины. На вертикальные поверхности морилку наносят снизу вверх, чтобы брызги не попали на еще непокрытые участки и не образовывались пятна.

При необходимости после механической обработки наносятся и антисептические составы, предохраняющие древесину от гниения, воздействия микроорганизмов, а также антипирены, обеспечивающие защиту от огня. Защитные средства наносят на деревянную поверхность непрерывным слоем вдоль древесных волокон.

Лакировка и покраска дерева

Лакирование - основной этап обработки древесины. Лак усиливает и надолго сохраняет фактурность и уникальный рисунок дерева. Составы обладают различными свойствами и выбираются в зависимости от того, где будет эксплуатироваться изделие - внутри помещения или снаружи.

Первый слой лака должен быть тонким. Лак наносят равномерными полосами, параллельно друг другу, начиная с кромок. Как правило, требуется несколько слоев, причем каждое промежуточное покрытие высушивается, отшлифовывается и перед очередным нанесением тщательно очищается от шлифовальной пыли. Отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не заметна.

Лак имеет собственный сильный блеск, который не всегда бывает уместен. Чтобы умерить блеск, применяют восковые мастики - их втирают в поверхность, пока не проявится текстура. Блеска мастики не дают. Еще один вариант - использование специальных матовых лаков, обеспечивающих прочную пленку.

Выбирая лакокрасочные материалы для дерева, обратите внимание на рекомендации производителя по их использованию. Окрашивание лучше проводить в несколько слоев, последовательно добиваясь ровной поверхности. При необходимости дерево грунтуют и дают грунтовке просохнуть.

Окраска деревянных конструкций осуществляется при температуре от +5 до +30°С. Избегайте окрашивания в ветреную погоду, а также воздействия прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя может вызвать образование некачественной лакокрасочной пленки. Отклонения от заданного режима могут значительно повлиять на качество получаемого покрытия, а в дальнейшем и на срок его эксплуатации.

По материалам журнала "Стройка. Уральский выпуск"

Фото - фотобанк "Лори"